Das Jahr, in dem mexikanischer Kaffee seinen Käufer verlor

Bis 1989 musste ein Erzeuger im mexikanischen Hochland keinen Käufer suchen. INMECAFE, das staatliche Kaffeeinstitut, nahm die Ernte ab, und für einen großen Teil der Branche war damit die gesamte kaufmännische Frage beantwortet. Dann hörte das auf, im selben Jahr, in dem das internationale Preissystem dahinter auseinanderfiel.

Was das Institut tatsächlich tat

Das Institut wurde 1973 zu etwas ausgebaut, das einem vollständigen Apparat näher kam als einem Einkaufstresen. Es kaufte die Ernte, gab aber auch Kredit darauf, holte sie von den Hängen herunter und schickte technisches Personal auf die Parzellen. Für einen Erzeuger mit zwei Hektar und ohne Lastwagen sind diese vier Dinge zusammen der Unterschied zwischen einem Betrieb und einem Hobby, weil jedes einzelne davon sonst teuer zugekauft werden müsste.

Großzügig war das nicht gerade. Preise wurden festgesetzt und nicht verhandelt, und die Bürokratie war ein eigenes Wettersystem. Was es gab, war Planbarkeit, und genau die können Kleinbauern am wenigsten auf dem freien Markt einkaufen, weil ihnen die Lager und die Reserven fehlen, mit denen sich ein schlechtes Preisjahr überbrücken ließe.

Zwei Dinge endeten im selben Jahr

1989 baute die Regierung von Carlos Salinas de Gortari INMECAFE ab. Im selben Jahr zerbrach das Internationale Kaffeeabkommen von 1983, nachdem sich ausführende und einführende Mitglieder nicht auf neue Exportquoten einigen konnten, und das System, das einen Boden unter den Weltmarktpreis gelegt hatte, arbeitete nicht mehr. Die Organisation hinter diesem Abkommen gibt es weiterhin, den Mechanismus nicht.

Die Kaffeepreise fielen auf etwa die Hälfte des Vorjahres. In Mexiko sank das Einkommen der Erzeuger um rund 70 Prozent. Es waren nicht zwei Seiten eines Ereignisses, und nur eines davon war eine mexikanische Entscheidung, doch sie trafen zusammen ein, und ein Erzeuger am Hang erlebte sie als eine Sache.

Wer kaufte den Kaffee dann?

Zwischenhändler. Coyotes werden sie dort genannt, und sie standen mit Bargeld und einem Preis am Hoftor, und den Preis bestimmten sie. Ein Erzeuger ohne Lager, ohne Kreditlinie und mit bereits gepflückter Ernte hat wenig entgegenzusetzen. Dieser Mechanismus steht im Zentrum der Kaffeekrise der frühen neunziger Jahre, und er war strukturell und nicht persönlich.

Die Antwort, die funktionierte, war unromantisch. Gebündeltes Erntevolumen bringt eine Gruppe über die Mindestmenge, die ein Exporteur überhaupt ansieht. Gemeinsame Aufbereitung bringt sie über die Qualitätsschwelle. Eine Exportlizenz bringt sie ganz am Zwischenhandel vorbei. Das ist ein Lieferkettenproblem, gelöst mit Papierkram und einer gemeinsamen Nassmühle. Ideologisch ist daran nichts, es geht um Mengen, Lizenzen und Termine.

Die Kaffeekooperative als Antwort

UCIRI in der Isthmus-Region von Oaxaca erhielt 1983 Rechtsstatus, also vor dem Zusammenbruch und nicht danach, was der Beachtung wert ist. Als der staatliche Käufer verschwand, war die Struktur, die noch Kaffee verkaufen konnte, jene, die bereits stand, mit Mitgliederlisten, Statuten und einem Vorstand, der unterschreiben durfte. Gruppen wie diese vermehrten sich durch die neunziger Jahre in den Anbaustaaten.

Eine Kaffeekooperative ist nicht von selbst das bessere Geschäft. Sie trägt Gemeinkosten, sie kann schlecht geführt sein, und sie bindet einen Erzeuger an den Verkauf über die Gruppe. Was sie verlässlich leistet, ist Bündelung, und Bündelung trennt eine Partie, die exportiert werden kann, von einer, die es nicht kann. Die Neupflanzung nach der Rostepidemie zwei Jahrzehnte später lief durch dieselben Strukturen.

Wie die Niederlande in diese Geschichte kamen

Am 15. November 1988 startete in den Niederlanden das Max-Havelaar-Siegel, das erste Fairtrade-Siegel der Welt, und der Kaffee dahinter stammte von UCIRI. Die niederländische Organisation Solidaridad war zwei Jahre zuvor von Erzeugern angesprochen worden, die europäische Abnehmer zu planbaren Bedingungen wollten, und der niederländische Priester Frans van der Hoff arbeitete auf der oaxakischen Seite. Die Ernte selbst hat sich seither erholt, und Mexiko steht inzwischen auf einem Zehnjahreshoch in der Produktion.

Achten Sie darauf, was eine Packung mexikanischer Kaffee benennt. Ein Land ist inzwischen fast ein Marketingwort. Eine Kooperative oder eine Region ist eine Detailtiefe, die es nur gibt, weil jemand die Struktur bauen musste, die sie überhaupt melden kann, und 1989 ist der Moment, in dem das nötig wurde.

Was sollte eine Packung sagen?

Wie viel eine Packung sagt, ist eine Entscheidung des Rösters und keine Regel, die jemand durchsetzt. Santo Café röstet einen Single-Origin-Arabica aus Mexiko in kleinen Chargen, mit Herkunft und Röstdatum auf der Packung statt eines Marketingworts. Eine Herkunft, ein Profil, und nichts beigemischt, um eine Lücke zu füllen.