Kaffee aus Nayarit ließ 2025 2.164 Hektar ungepflückt stehen

Die Erzeuger in Nayarit hatten 2025 14.969 Hektar Kaffee stehen und ernteten davon 12.805. Die Differenz, 2.164 Hektar, ist Land mit Kaffeebäumen, das nichts hergab. Zehn Jahre zuvor blieben im selben Bundesstaat 96 Hektar ungepflückt. Die Landkarte hat sich dazwischen nicht verändert. Geändert hat sich, wie viel mexikanischer Kaffee überhaupt noch von den Bäumen kommt, die dort bereits stehen, und in Nayarit driften diese beiden Zahlen seit einem Jahrzehnt auseinander. Der Bundesstaat steht weiter auf der Kaffeekarte Mexikos. Ein wachsender Teil seiner eigenen bepflanzten Fläche ist still und leise aus der Ernte verschwunden.

Siebter Platz auf einer Liste von fünfzehn

Fünfzehn mexikanische Bundesstaaten meldeten 2025 eine Kaffeeernte. Nayarit kam mit 11.058 Tonnen Kaffeekirsche auf den siebten Platz, hinter Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero und Hidalgo. Das ist mehr als Jalisco und Colima zusammen, und doch so wenig, dass der Bundesstaat kaum auftaucht, wenn davon die Rede ist, woher mexikanischer Kaffee stammt.

Nach Anbaufläche liegt Nayarit mit 14.969 Hektar auf Platz acht. Zehn Gemeinden tragen die gesamte Ernte, und drei davon leisten den Großteil der Arbeit: Compostela, San Blas und Xalisco brachten zusammen 8.057 Tonnen ein, 73% des Landeswertes. Die übrigen sieben, von Ruíz bis Santa María del Oro, teilen sich den Rest.

Was ein Jahrzehnt mit der Kaffeeernte gemacht hat

Nayarit produzierte 2015 17.679 Tonnen. 2025 waren es 11.058. Das ist ein Rückgang von 37% in zehn Jahren, und zwar in einer Zeit, in der die nationale Ernte den umgekehrten Weg nahm und um 4,2% zulegte, von 1.026.252 Tonnen auf 1.069.464. Diese Zahlen stehen in den abschließenden Agrarstatistiken, die SIAP, der mexikanische Dienst für Agrar- und Ernährungsstatistik, Gemeinde für Gemeinde veröffentlicht.

Der Kaffeeertrag ging mit. Ein geernteter Hektar in Nayarit lieferte 2015 noch 1,04 Tonnen Kirsche und 2025 nur 0,86, bei einem Landesdurchschnitt von 1,61 in jenem Jahr. Ungefähr die Hälfte des nationalen Tempos, und das auf den Hektar, die überhaupt gepflückt wurden.

Bei dieser Zahl lohnt ein Moment des Innehaltens. Ein Ertrag ist Produktion geteilt durch die tatsächlich geerntete Fläche, das aufgegebene Land ist also bereits herausgerechnet. In Nayarit geschehen zwei Dinge gleichzeitig: Die Bäume, die gepflückt werden, geben weniger her als früher, und es werden immer weniger gepflückt.

Die Hektar, die bepflanzt bleiben

Die Lücke zwischen bepflanzt und geerntet ist der Ort, an dem die Sache wirklich liegt. 2015 waren es 96 Hektar von 17.068, ein Rundungsfehler. Im Erntejahr 2020 waren es 5.783, mehr als ein Drittel von allem, was Nayarit im Boden hatte. 2025 waren es 2.164.

Compostela zeigt es auf Gemeindeebene: 4.701 Hektar bepflanzt, 3.739 geerntet, 962 unberührt stehengelassen. Bäume werden nicht gerodet, wenn eine Ernte ausfällt. Sie bleiben, sie tauchen weiter in der Spalte bepflanzt auf, und sie verschwinden aus der anderen. San Luis Potosí verliert Fläche und Ernte zugleich, was sich immerhin wie ein geordneter Rückzug liest. Nayarit behält das Land und gibt das Pflücken auf.

Die Richtung seit 2020 ist auch keine schlichte Erholung. Der Wert sank von 5.783 Hektar auf 2.164, was besser ist, und er liegt immer noch mehr als zwanzigmal so hoch wie 2015. Ein Hurrikan oder eine schlechte Blüte erklärt eine Spitze. Keines von beiden erklärt einen Boden, der sich deutlich über dem alten Boden einpendelt.

Was der Preis sagt und was nicht

Geld ist nicht der naheliegende Schuldige. Der Erzeugerpreis in Nayarit lag 2025 bei 12.137 Pesos je Tonne Kirsche, gegenüber einem Landesdurchschnitt von 8.161 und 5.482 in Chiapas, das mehr Kaffee anbaut als jeder andere mexikanische Bundesstaat. Die Erzeuger dort werden für das, was sie hereinholen, deutlich über dem nationalen Satz bezahlt. Genau das sträubt sich gegen die bequeme Erzählung. Eine Kultur, von der man sich abwendet, weil sie schlecht bezahlt, müsste einen schwachen Preis zeigen, keinen starken.

Alle zehn Gemeinden sind als Regenfeldbau erfasst, ohne einen einzigen bewässerten Hektar; der Nachbarstaat Jalisco führt beides. Jenseits davon schweigen die Spalten. Mexikanische Kaffeebauern sind im Schnitt 54 Jahre alt, und Arbeitskraft liegt als Erklärung nahe, doch die Erntestatistik führt keine Zeile darüber, wer zum Pflücken da war.

Die ehrliche Lesart bleibt also eng. Auf einem wachsenden Teil der bepflanzten Fläche Nayarits lohnt sich das Pflücken nicht mehr, oder es ist nicht mehr möglich, und das gilt seit mindestens zehn Jahren. Wer eine Herkunft richtig verfolgen will, schaut nicht auf die Gesamtproduktion. Legen Sie die Spalten bepflanzt und geerntet nebeneinander und lesen Sie den Raum dazwischen.

Lust, zu schmecken, was doch gepflückt wurde?

Jede Tüte, die in einer Küche landet, ist Kaffee, den jemand auf einer Parzelle vom Baum geholt hat, und genau dieser Teil geht diesen Spalten verloren. Santo Café verkauft mexikanischen Arabica, frisch geröstet statt lange gelagert, mit der Herkunft auf der Packung statt versteckt in einer Mischung. Wenn der Abstand zwischen bepflanzt und gepflückt stört, ist Kaffee zu kaufen, dessen Herkunft sich benennen lässt, das kleinste Nützliche, was sich dagegen tun lässt.